Lundi 13 juin Entrée en Iran
Nous quittons Agri sans regrets pour rejoindre la frontière iranienne. En chemin, nous nous arrêtons à Dogubayazit ville perdue aux confins de la Turquie orientable pour acheter des produits frais en vue du premier bivouac de ce voyage qui aura lieu ce soir en Iran au pied de l'église Saint Thadeus. Pour le moment, chemin faisant nous passons par Ichar Pasha imposant château du dix huitième dominé par le majestueux mont Ararat qui culmine à plus de cinq mille mètres. C'est à son sommet que se serait échouée l'arche de Noé.
Au passage de la frontière, nous sommes accompagnés par une double file de camions sur dix kilomètres. Il paraît qu'ils leur faut trois jours pour passer. Ce ne serait pas les chauffeurs qui font la queue mais des passeurs de camions.
Nous avons attendu trois heures à la douane. Ce n'est pas énorme. Puis une heure à la station service. L'Iran a un systeme de distribution de l'essence qui est très particulier. Chaque famille a une carte dont le crédit d'essence à moins de cinq centimes d'euros le litre dépend du lieu d'habitation et du nombre d'enfants. Au delà de ce crédit, c'est le double, comme pour nous.
Mardi 14 juin de Qareh Kelissa à Lac Neor
Après une bonne nuit sous la tente, je grimpe en haut d'un petit monticule que j'avais déjà conquis il y a trois ans avec Richard. D'en haut, nous avons une vue panoramique sur un paysage de hautes montagnes, de lacs et de steppe. Puis visite de l'église Saint Thaddeus. J'aime cet endroit perdu, silencieux et très évocateur. Contraste saisissant entre ce signal représentatif du monde chrétien et la république islamique ou toute religion autre que l'Islam officiel est bannie.
Mercredi 15 juin du lac Neor à la mer Caspienne
Nous avons passé une très bonne nuit au bord de ce lac à environ 1500 mètres d'altitude encadré par des montagnes verdoyantes mais aucun arbre n'y pousse.
Superbe journée sur des pistes de montagne avec des dénivelés spectaculaires. Le pays est splendide. C'est la plus belle saison. Des fleurs partout. Après deux nuits en bivouac, ce soir nous dormons à l'hôtel au bord de la mer Caspienne puis trois jours de bivouac avant d'entrer au Turkménistan.
Ici mauvaise liaison internet. On ne pourra donc pas illustrer nos propos. Prochaine liaison à Achgabat dans quatre jours.
Jeudi 16 juin. Massif de l'Alborz
Peu de kilomètres mais nous n'arrivons au bivouac que vers six heures. Comme d'habitude, on s'arrête souvent, nous prenons notre temps, nous admirons ces paysages de montagne à la fin du printemps. C'est la saison des cerises ici les fonds de vallées abrités sont couverts de cerisiers vers et rouge. Leurs fruits sont excellents. Il y a aussi des pêches succulentes.
Vendredi 17 juin
Encore de très belles pistes dans le massif de l'Alborz. Nous croisons beaucoup de petits villages paysans aux environ de 2500 mètres d'altitude. Certains ont des maisons recouvertes de lauses. Leur qualité de vie dans la nature est peut être acceptable mais leur niveau de vie de victimes innocentes des conflits internationaux est effrayant. Labours avec une araire tirée par un cheval, moissons à la faucille, gerbes de blé ficelées à la main, troupeaux de quelques chèvres ou brebis, des vaches dont on peux compter les côtes. Quand on pense que l'Iran dispose d'une des plus grandes réserves de gaz et de pétrole du monde en mal d'exploitation du fait de l'embargo qui appauvrit les populations et légitimiste le régime.
Ce soir il ne fait pas beau, nous avons établi un bivouac vers 2000 mètres, dans les nuages avec une petite bruine mais le temps s'est amélioré dans la soirée.
Samedi 19 juin
Journée d'approche de la frontière turkmène. Nous traversons une région désertique de l'Iran où il y a malgré tout de très grandes villes comme Damghan qui recèle un lieu de culte ou ce qu'il en reste très intéressant car sa première construction est antérieure à l'Islam. Auparavant, nous nous sommes arrêtés au bord d'un grand bassin alimenté par la nappe phréatique. L'eau est très claire et paraît-il potable. Il y a soixante centimètres d'eau et grâce aux horribles Crocs que je ne quitte plus je suis rentré dans cette eau ou je suis resté un certain temps. Mais il nous faut reprendre la route. Elle est presque rectiligne une vague courbe de temps à autre, elle est bordée par de nombreux vestiges des caravansérails répartis sur la route de la soie. Il y en aurait tous les trente kilomètres ce qui correspond à la longueur d'une étape. Ils sont tous construits sur le même plan, seule la taille diffère. Un carré qui peut faire plusieurs dizaines de mètres de côté, une porte monumentale au milieu d'un côté. Les murs sont aveugles à l'extérieur et les hébergements donnent sur une vaste cour qui dispose en son milieu d'un grand puis. Nous avons vus aussi mais sans nous arrêter des an anban. Ce sont des réserves d'eau de pluie construites par l'homme. Elles sont situées en points bas et recueillent les eaux par ruissellement dans des bassins qui le peuvent faire plusieurs dizaines de mètres de profondeurs. Ils permettaient d'avoir de l'eau pendant le long et caniculaire été. On y stockait aussi de la glace car les hivers sont très froids. Il paraît qu'on pouvait ainsi en avoir tout l'été.
Des petits soucis pratiques nous on beaucoup retardés. Un pneu éclaté pour Philippe, un bouchon d'essence perdu pour moi et l'obligation d'avoir des voitures propres sous peine d'amende au Turkménistan. Il paraît que le dictateur l'exige. Ces petits problèmes nous permettent d'apprécier une fois de plus l'extraordinaire gentillesse du peuple iranien. La disponibilité et le sourire du réparateur de pneus, la courtoisie d'un marchand qui nous conduit chez un vendeur de pièces de voiture, la courtoisie d'un homme qui nous emmène chez le laveur de voitures à l'autre bout de la ville. Certes, il s'agit de son fils mais il nous invite à diner et dormir chez lui. Nous arriverons finalement au bivouac entre onze heures et minuit. Il nous faudra installer la tente et diner rapidement. Je rédige ces quelques lignes pendant que Luc assure un relais au volant. Nous aurons le grand plaisir d'être attendu par nos amis au bivouac. Ils nous ont préparé un bon diner au Champagne !
Normalement demain soir nous aurons internet et je pourrai faire partir mes petits mots quotidiens et je l'espère aussi quelques photos.
(Article non chronologique, à replacer avant Boukhara) Une halte sur la route de Boukhara à la forteresse de Nurata, à laquelle on ne montera pas! On restera en bas à l'ombre des mosquées et des mausolées, avec un guide parlant parfaitement le français à travers une belle bouche aux dents d'or.
La première impression du raider sur le Kirghizistan est plutôt bonne: formalités rapides à la frontière, pas de fouille de voiture, pas de passeport demande à l'hôtel... Tiens on a vraiment changé de pays... La réalité est en fait plus contrastée mais on n'aura pas le temps de vérifier car on ne reste que deux jours dans ce pays.
Un des plus beaux ensembles monumentaux de l'Islam comprenant la médersa du roi astronome Mirzo Ulugh Bek dont on ira visiter ce qu'il reste de son observatoires qui lui a permis de classer des milliers d'étoiles.
Samarcande. L'homme prend l'air mystérieux et parle un peu français: "Vous voulez aller en haut du minaret?" chut, c'est secret c'est interdit ... On prend tous l'air de conspirateurs, on se faufile par des portes dérobées... Mais c'est quand même 5 euros. On grimpe, on grimpe les plus hautes marches que j'ai jamais vues et, à la fin du colimaçon, on a un tout petit espace, un trou pour une seule personne, on hisse le haut du corps et voilà...
Dans un petit bistro à poissons sur le bord de la route, on vous sert le Coca-Cola dans un joli verre, digne de Murano.
Le taux de change du sum Ouzbek ne varie peut-être pas autant que le peso argentin entre cours officiel et marché noir mais on l'a quand même vu varier de 3500 sum pour 1 euro a 8000! Nous on l'a changé à 6500 on est content.
Le raider a beau préférer rouler hors des sentiers battus, il n'échappe pas de temps en temps aux usages touristiques classiques comme ce dîner dans une ancienne école coranique qui ressemble beaucoup à un caravansérail, avec musique et danses folkloriques et même... défilé de mode!
Sur une place animée de Boukhara (Buxoro) et sur un âne le maître philosophe et candide humoriste de toute la Méditerranée et de l'Asie Mullah Nasruddin, dit aussi Nasreddin Hodja. Et ses mille histoires et anecdotes: "Maître, qui est le plus utile, la lune ou le soleil? - La lune! - Pourquoi? - Parce qu'elle au moins elle éclaire quand il fait nuit!"
Terrasses naturelles d'eaux minérales de sources chaudes, à 1800 m d'altitude, dans la province de Mazanderan au nord de L'Iran.
(Iran) Les raiders aiment bien la tente sur le toit parce que le soir quand on arrive fatigué au bivouac elle s'ouvre en un tour de main avec tout le couchage à l'intérieur.. Au premier plan à droite une autre version, sur un Ford: une cellule complète à laquelle on accède par l'arrière et, au-dessus, un toit surélevé qui donne la hauteur sous barreau.
(Iran) 2500 m, la cabane du berger peaussier. Devant, sur le muret, des peaux à sécher. Rien ne se perd.
Couvert de neige. A son sommet c'est là que s'est échoué l'arche de Noè dit la legende (on est en Iran au fait)
Iran: le prix officiel est de 8 centimes mais il ne s'applique qu'aux Iraniens. Le touriste lui paie deux fois plus cher. Chaque Iranien se voit attribuer une carte d'essence personnelle avec laquelle il peut se servir aux pompes. Les mauvaises langues disent que cette carte est aussi un moyen de surveillance de la population. A part ça tout le monde roule avec une voiture bleue fabrication maison, inusable.
Heureusement les voitures ont le droit de passer sur la voie de gauche à contre sens! Mais on nous a prévenu: 5 heures d'attente minimum même pour des gens célèbres comme nous..
C'est effrayant tous ces gens, souvent asiatiques, qui ne pensent qu'à une seule chose dès qu'ils entrent dans un lieu touristique : se prendre en selfie sous tous les angles. Ainsi en est-il de nombre de visiteurs de la Mosquée Bleue ou de Sainte Sophie. Quel paradoxe d'être dans un lieu de prières et de ne penser qu'à soi. Quelle tristesse! A part, Sainte Sophie n'est plus une Eglise, juste un lieu public et on y passe une musique 5 fois par jour: le muezzin..,
